A vederla dall’alto Ho Chi Minh City non sembra poi molto diversa da Milano. Una distesa infinita di case e asfalto sormontata da una nuvola di smog.
Saigon, come la chiamano ancora oggi i vietnamiti, è grandissima e caotica, incasinata sia come traffico
(ci sono più motorini che ad Hanoi!) sia come agglomerato urbano. Zone sporche, puzzolenti e fatiscenti si alternano a distretti ipertecnologici e non è raro trovare mendicanti per strada, ma anche se la Lonely ne parlava come se fossero una piaga dilagata a macchia d’olio a me non è sembrato ce ne fossero più che per le nostre strade. Per molti versi questa città con un ordine tutto suo mi ha ricordato Bangkok, ma mi è piaciuta molto di più.
Atterriamo con volo Jetstar (decisamente più economico di quello Vietnam Airlines) nella tarda mattinata e dopo qualche giro a vuoto riusciamo a trovare la fermata del bus n.152 – per la verità posta proprio davanti all’uscita dell’aeroporto – che porta direttamente in centro. Scendiamo nella zona di Pham Ngu Lao, caldamente consigliata per il pernottamento sia sulla guida sia dai viaggiatori contattati prima di partire, e riusciamo a trovare velocemente uno degli alberghetti di Mme Cuc segnalati sulla Lonely, con camere doppie ai soliti 15$. Mollati i bagagli e fatta una rapida colazione diamo un’occhiata veloce ai voli per Phu Quoc, l’isola dove vorremmo andare a riposarci negli ultimi tre giorni di vacanza, ma scopriamo che i voli sono tutti prenotati tranne uno di andata per l’indomani e in un secondo ribaltiamo il programma, anticipando il relax e lasciandoci per ultima scoperta il Mekong con i suoi mercati galleggianti. Felici di aver trovato comunque una soluzione alternativa (che oltretutto ci permette di lasciare nuovamente i bagagli ‘grossi’ in custodia in albergo qui a Saigon portandoci al mare solo lo stretto indispensabile) ci avviamo per il nostro giro a piedi alla scoperta della capitale del Viet.
La zona di Pham Ngu Lao, che rientra nel Distretto 1 della città (il centro, per intenderci), è quella preferita dai viaggiatori a budget basso – o che comunque non vogliono necessariamente sistemarsi in alberghi e zone lussuose. E’ anche la zona più viva di Saigon, ricca di caffè, ristoranti e negozi.. tutti per turisti ovviamente. Non mancano nemmeno le onnipresenti agenzie di viaggi per tutti i gusti, ma anche qui come ad Hanoi in realtà basta chiedere in albergo per organizzare tour un po’ ovunque e di qualsiasi
durata. La strada ci porta direttamente alla piazza del mercato coperto di Ben Than, dove entriamo a dare un’occhiata schivando le insistenti richieste degli ambulanti ma ripromettendoci di tornare a fine vacanza per l’acquisto degli ultimi souvenir, dopodiché zigzaghiamo alla ricerca del Museo di Belle Arti (assolutamente dimenticabile) e per il mercato all’aperto prima di decidere di rifocillarci. Casualmente troviamo uno dei ristoranti segnalati sulla Lonely, il Pho 2000, dove tanto per variare un po’ provo delle specie di tagliatelle con carne d’agnello che si rivelano la fine del mondo! J Dopo esser passati dal Teatro dell’Opera e dall’Hotel de Ville – residuato dell’era coloniale francese e oggi sede del Comitato del Popolo – passiamo dal Museo di Ho Chi Minh City e dal Palazzo della Riunificazione per arrivare al Museo dei Residuati Bellici, dove decidiamo di entrare. Inizio
dalla sala dove ci sono le foto dei civili mutilati e deformati dall’uso dell’Agente Orange per proseguire con la sala generale, in cui il conflitto viene spiegato cronologicamente, e successivamente con il piano superiore, dove ci sono le testimonianze dei fotografi di guerra e dei Paesi schierati contro la guerra. Uno dopo l’altro scorrono le immagini e i racconti di bambini, vecchi, donne, uomini, luoghi, scoppi, soldati di una fazione o l’altra.. passo praticamente tutto il tempo con il magone di fronte agli orrori di una guerra raccapricciante e assurda che, come tutte le guerre, non ha portato a nulla se non immenso dolore per tutti. Ancora un po’ scossi, forse anche dalla scarsa sensibilità dimostrata da quei visitatori che all’uscita si arrampicano sui modelli di elicotteri, carri armati e quant’altro per farsi immortalare nelle foto ricordo, continuiamo la passeggiata fino alla cattedrale di Notre Dame che, seppur diversa dall’omonima parigina, ha il suo fascino. Non riusciamo invece a vedere la Pagoda dell’Imperatore di Giada perché quando arriviamo dove dovrebbe essere non riusciamo a trovarla e dopo un paio di giri a vuoto decidiamo di rientrare in albergo.
Un’oretta di volo (l’unica compagnia che collega l’isola è la Vietnam Airlines) e la lussureggiante Phu Quoc, ma soprattutto i procacciatori degli alberghi ;-), ci accoglie a braccia aperte con un sole splendente. L’isoletta si trova nel golfo del Siam, quasi più vicina alla
Cambogia che al Viet, ed è la più grande del Paese. Ci affidiamo agli ormai classici xe om per arrivare al resort a Long Beach (sulla costa occidentale) addocchiato sulla guida, il Beach Club, e fortunatamente arriviamo appena in tempo per accaparrarci l’ultimo bungalow disponibile. Già da quel poco che ho visto dall’alto e da terra questo posto mi sembra un paradiso: spiagge bianchissime, acque cristalline, palme, zero traffico.. un pensierino a trasferirmi qui sorge spontaneo. Il tempo di un tuffo dopodiché decidiamo di non rimanere a poltrire al sole ma di esplorare anche il resto dell’isola e per pochi euro affittiamo un motorino in albergo. La costa nord orientale, con Bai Thom, è descritta come la più bella e incontaminata per cui ci muoviamo in quella direzione ma, dopo qualche kilometro, la strada che attraversa il Parco Nazionale che
stanno ancora finendo di asfaltare si trasforma in un pantano argilloso e rossastro in cui le ruote rischiano di rimanere bloccate e in cui non so come facciamo a non scivolare a ogni curva. Incrociamo altri avventurieri come noi, per lo più locali per la verità, e in un paio di occasioni dobbiamo ‘cedere il passo’ a ruspe e mezzi vari che stanno lavorando sulla realizzazione della strada così ci mettiamo una vita e mezza per arrivare, ma la vista della baia completamente deserta ci fa dimenticare tutto per qualche attimo.. anche il fatto che comincia a farsi tardi e considerata la strada rischiamo di ritrovarci ancora in giro con il buio. Decidiamo di provare una via alternativa al ritorno, prendendo quella che dalla cartina sembra costeggiare il litorale a est e così invece del fango ci
ritroviamo a dover superare delle voragini passando su ponticelli fatti di tronchetti di legno messi insieme alla bell’e meglio sui quali non avrei scommesso nulla.. ma tant’è! Non so ancora bene come, ma nonostante il buio, il rischio di rimanere a piedi senza benzina e il nulla intorno a noi che non aiutava certo l’orientamento, riusciamo a ritrovare la strada di ‘casa’ e ci concediamo un tuffo in notturna per riprenderci dalle emozioni della nostra piccola avventura.
Per tener fede al proposito di rilassarci un po’ almeno il secondo giorno lo dedichiamo a un’attività
tipicamente vacanziera: una gita in barca all’arcipelago di An Thoi, all’estremo sud dell’isola, che ci ha rivelato golette spettacolari e un fondale che, seppur non possa competere con quello del Mar Rosso (almeno da quanto mi dicono, visto che non ci sono stata) o le Bahamas, merita assolutamente di essere visto. Fra una sosta alla fabbrica delle perle, la navigazione fra le isole, vari tentativi di pescare qualcosa per il pranzo (con scarsissimi risultati, almeno per me!), innumerevoli tuffi, immersioni e foto subacquee la nostra ultima giornata a Phu Quoc passa piacevolmente e in modo molto rilassante.
Il giorno dopo, infatti, terminava già il nostro soggiorno marittimo e ci saremmo dovuti imbarcare per ritornare sulla terra ferma e risalire in pullman verso il Mekong. Sistemati i bagagli e godutici l’ultimo banana shake fronte mare prendiamo l’autobus per Bai Vong, il porto da dove partono i traghetti per Ha Thien e Rach Gia, e visto che siamo arrivati con due orette di anticipo cerchiamo nei dintorni qualcosa da mangiare. Scopriamo subito che non c’è nessuno che spiccichi una parola d’inglese e come già successo con il gestore dei locker alla stazione di Hanoi proviamo a farci capire fra gesti e qualche parola trovata sulla guida. Abbastanza facilmente otteniamo due panini esattamente come li vorremmo, ma il nostro vietnamita non è evidentemente abbastanza buono perché non riusciamo a chiedere anche del riso. Addocchiata una bambina che ne sta mangiando una ciotola provo a farmi capire indicando lei.. ma ho idea che mi scambino per una madre in cerca di figli da adottare (o di souvenir particolari) perché cercano di portarcela al tavolo con lei che urla e tenta di divincolarsi in ogni modo. Decidiamo quindi di lasciar perdere e di goderci i panini, ottimi almeno quelli!, innaffiati da una coca cola locale che definire orrida è un eufemismo. Tornati al molo scopriamo che il nostro mezzo per Ha Tien è un simil-sottomarino bianco
che però viaggia in superficie e dopo un’ora e mezza di navigazione allietata dalle edizioni viet di Zelig e Sanremo attracchiamo sulla costa meridionale, al confine con la Cambogia. Un minibus affollato in cui siamo gli unici occidentali ci porta da Ha Tien a Rach Gia e poi da qui a Can Tho, sul delta del Mekong, in circa 5 ore. Una menzione particolare meritano i due autisti che in tempo record, con una mano perennemente sul clacson e l’altra a volte sul volante, a volte sul cambio, ma molto più spesso attaccata all’orecchio per tenere il cellulare, ci portano a destinazione senza nemmeno fare un frontale.. nonostante in più occasioni a mio avviso fosse praticamente certo!
Arriviamo alla stazione degli autobus di Can Tho alle 9.30 di sera, già col buio e senza anima viva in giro, ma con cartina alla mano, una volta fattici portare vicino al porto riusciamo a raggiungere l’alberghetto scelto fra quelli segnalati sulla guida, lo Xuan Mai Minihotel. Praticamente svegliamo il ‘concierge’, che decisamente non si aspettava di veder arrivare ospiti inattesi a quell’ora tarda, scegliamo la camera più economica di sempre (8$) e, dopo aver preso accordi con un barcaiolo per l’escursione sul fiume del giorno dopo, crolliamo a letto esausti. La mattina successiva, manco a dirlo, la sveglia suona alle 4.30. Con moooolta fatica ci prepariamo e ci avviamo al porticciolo, dove siamo felici di constatare che la nostra scelta di trattare direttamente con il barcaiolo sia stata assolutamente azzeccata! Invece di salire su uno degli innumerevoli minibattelli affollati di turisti, ci aspetta infatti una barchetta di quelle tipiche dei pescatori, solo per noi e che ci porta alla scoperta dei mercati galleggianti di Cai Rang e Phong Dien e del panorama fluviale in un giretto di ben 8 ore.
Il sonno e la stanchezza scompaiono subito appena molliamo gli ormeggi. L’alba sul Mekong è un altro degli spettacoli assolutamente indescrivibili che questo Viaggio e questo Paese mi hanno regalato e che
rimarranno scritti in maniera indelebile nella mia mente e nei miei ricordi. E’ incredibile solcare finalmente le onde di questo immenso fiume ormai quasi arrivato al suo incontro con l’oceano, il cui lento scorrere scandisce e regola la vita di tutti i giorni di chi vi abita a fianco, siano essi cambogiani, laotiani o vietnamiti. L’elichetta della barca, che si blocca a più riprese a causa delle alghe e delle altre cianfusaglie che inquinano il Mekong, ci sospinge lentamente in avanti. Come noi altri barchini per turisti, barconi merci o ‘ambulanti’ navigano lenti fra le palafitte arroccate
su entrambe le sponde che ci regalano scorci di vita: bambini che fanno il bagno nel fiume per lavarsi, che giocano o ci corrono incontro per salutarci appena ci vedono, donne che lavano il cibo per il pranzo e pescatori che si guadagnano la giornata. Il tempo di comprare qualche frutto da un ambulante e arriviamo al primo mercato galleggiante. Agglomerati di barche che si insinuano le une fra le altre e di gente. Ovunque intorno a noi cappelli a cono sotto a cui scorgo sorrisi, frutta e verdura, merci appese a pali a prua come insegne per far vedere da lontano a chi arriva cosa vende una determinata barca. E’ decisamente uno spettacolo unico e colorato, che da solo varrebbe la pena del viaggio.
Fra la visita alla fabbrica di noodles, gli incontri ravvicinati con i pesci elefante e una passeggiata sull’isola delle scimmie (dove però dei primati non abbiamo visto nemmeno l’ombra) termina anche la nostra parentesi sul Mekong ed è già ora di prendere il pullman per tornare a Saigon. Il viaggio dura ‘solo’ quattro ore, e una volta arrivati alla stazione di Mien Tay riusciamo anche a trovare quasi subito l’autobus n.102 per arrivare alla zona di Pham Ngu Lao e all’albergo di Mme Cuc. L’ultima tappa prima del rientro l’abbiamo tenuta per la mattina stessa del giorno in cui poi saremmo ripartiti per Bangkok: i tunnel di Cu
Chi, gallerie scavate dai Viet Cong durante la guerra per nascondersi e spostarsi senza essere visti dall’esercito americano nemico. Per quanto il percorso e la visita guidata siano studiati appositamente per i turisti e molte cose siano state risistemate, mi è incredibile pensare come i vietnamiti abbiano potuto per anni scavare e infilarsi per ore in cunicoli di 90×60 cm. La nostra guida chiede chi del gruppo voglia provare l’ebbrezza di entrare in una delle posizioni di stazionamento, ma vista la dimensione esigua della botola preferisco evitarmi l’onta di rimanere incastrata tentando di entrare o, peggio, uscire e come me la maggior parte del gruppo. Dei cunicoli, invece, ora sono aperti al pubblico solo quelli più grandi, alti 1,20 m e posti a circa 3 metri sotto la superficie.. tutto sommato dei tunnel di lusso rispetto a quelli posti a 8 e 10 metri di profondità e grandi poco più della metà! Questa volta decido di provare a infilarmi e cammino per circa 80 metri semi a carponi facendo luce con il flash della reflex visto che i punti luce sono praticamente inesistenti.
Torniamo in città giusto in tempo per prendere il bus per l’aeroporto e il primo volo delle ultime 24 ore che ci riporta di nuovo a Bangkok e poi da qui facciamo come all’andata scalo a Istanbul dove, avendo 6 ore di attesa prima della coincidenza per Milano, decidiamo di uscire a fare un giretto nella città vecchia. Questa toccata e fuga mette termine al nostro Viaggio. Un vero ‘Viaggio della vita’ per me. Questo è stato il mio primo, piccolo, contatto con l’Oriente e me ne sono perdutamente innamorata. La mia decisione dunque è già presa.. tam biet Viet-Nam, hen gap lai!! 🙂
QuAdeRNi di ViaGgiO 